Over zaden, vruchten, kweken, enz.
CONTACT:
Prof. Dr. Willem VAN COTTHEM
Beeweg 36
BE-9080 ZAFFELARE
Belgium
Tel. +32 9 356 86 16
e-mail : willem.vancotthem@gmail.com
Er worden mij heel wat algemene vragen over zaden gesteld: over welke zaden inzamelen, de manier van inzamelen, hun kiemkracht, hun waarde voor de ontwikkelingsslanden, enz. Het lijkt me dus nuttig hiervoor een aparte bladzijde op deze blog te gebruiken. Ook teksten in andere talen worden hier opgenomen om een aantal vrienden in ontwikkkelingslanden te helpen.
WELKE ZADEN?
Voor onze eerste actie in de vluchtelingenkampen van de Sahrawis (Z.W. Algerije) zamelen we tot februari 2008 zoveel mogelijk zaden in van eetbare tropische vruchten. In onze Westerse landen zijn tegenwoordig tal van tropische vruchten te koop in fruit-en groentenwinkels en in grootwarenhuizen. Zaden van deze eetbare vruchten zijn in grote hoeveelheden nodig om ze te kunnen uitzaaien in een paar duizend familietuintjes die UNICEF ALGERIE in de kampen heeft aangelegd. We ontvangen graag gewassen en gedroogde zaden van onder andere de volgende soorten (liefst daarbij de variëteit vermelden, zie etiket):
Meloen / Melon (Fr. – Eng.) : (onder andere variëteiten als Cavaillon, Charentais, Galia, enz.)
Cucumis melo L.
var. Cavaillon
var. Charentais
var. Galia
Watermeloen / Pastèque (Fr.) / Watermelon (Eng.) :
Citrullus lanatus (THUNB.) MANSF.
Pompoen / Citrouille (Fr.) / Pumpkin (Eng.)
Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima DUCHESME ex POIRET, Cucurbita mixta, Cucurbita moschata.
Paprika / Poivron (Fr.) / Sweet pepper (Eng.)
Capsicum annuum L.
Eierplant / Aubergine (Fr.) / Eggplant (Eng.)
Solanum melongena L.
Avocado / Avocatier (Fr.) / Avocado (Eng.)
Persea americana MILL.
Papaya / Papaye (Fr.) / Papaya (Eng.)
Carica papaya L.
Courgette of mergpompoen / Courgette (Fr.) / Zucchini (Eng.)
Cucurbita pepo L. ssp.pepo
Komkommer / Concombre, Cornichon (Fr.) / Cucumber (Eng.)
Cucumis sativus L.
Passievrucht / Fruit de la passion (Fr.) / Passion fruit (Eng.)
Passiflora edulis SIMS.
================================
ACHTERGRONDINFORMATIE OVER POMPOENEN
Wie wat meer wil weten over pompoenen gaat best eens kijken op volgende website :
http://blog.seniorennet.be/fruit/archief.php?startdatum=1116799200&stopdatum=1117404000
Een heel rijke documentatie over deze interessante vruchten en hun verwanteen uit de Familie van de Komkommerachtigen (Cucurbitaceae).
================================
Seed Saving – Quick Tips for Saving Your Garden Favorites
From Marie Iannotti,
Your Guide to Gardening.
http://gardening.about.com/od/gardenmaintenance/a/SeedSaving.htm
Why Become a Seed Saver?
Seed saving is as old as gardening. There was a time when gardeners considered seed from their favorites plants to be treasures well worth saving from year to year. These days, seeds and seedlings are relatively inexpensive and there are new plants to try every year. So why be a seed saver?Aside from the politics, capitalism and biotechnology arguments that are making the news, the bottom line reason for saving seeds is because you have a plant you love and want to grow again. It could be the perfect blue campanula, the best tasting tomato or a champion pumpkin. You never know when a seed company will discontinue your favorite seed to make way for new varieties. Saving your own seed is the only guarantee.
What Seeds Can Be Saved?
Open Pollinated or heirloom, self-pollinated plants are the only varieties that will grow true from seed, meaning the seedlings will be exactly like the parents. These are the seeds worth saving.Seeds that have been hybridized will grow into a variety of plants with some characteristics of either or both parents. Many, if not most, of the plants being sold now are hybrids. Hybridizing can create a plant with desirable traits and affords some job security for the seed company. Seed saving is not really an option with hybrids, unless you are looking to discover something new. You could however try taking cuttings.
Additionally, plants that are pollinated by insects or the wind may have cross pollinated with plants from another variety and again, will not grow true. To save seeds from these plants requires a bit of extra care, as explained below.
All that said, there are still many plants that will grow true from seed and saving and sharing these seeds has given birth to the seed savers phenomenon. Self-pollinated plants are the easiest to save and include: Beans, Chicory, Endive, Lettuce, Peas, Tomatoes. You can also save many heirloom flower seeds such as: cleome, foxgloves, hollyhock, nasturtium, sweet pea, and zinnia.
Saving Seed from Plants that Cross Pollinate
To get pure seeds from plants that cross pollinate with others in their species, you will need to physically separate the different species from one another. This can be a accomplished by:
-
Planting only one variety of a species.
-
Planting different varieties at a distance from each other. Different plants require different distances and it can be substantial. Peppers require about 500 feet and squash plants would need a half mile.
-
Plant varieties that flower at different times.
-
Using a physical barrier, such as a row cover or bag. You would need to cover one variety at a time, so that each variety is allowed enough exposure time to be pollinated amongst its own kind.
Methods and Timing for Saving Seeds
Always choose the best quality plants, flowers, fruits and vegetables from which to save seeds. Look for disease resistance, vigor, great flavor and productivity. Next year’s plants will only be as good as this year’s seed. Harvest seeds either:
-
When the seed pods have dried on the plant (flowers, beans, broccoli, lettuce…)Keep an eye on the pods as they start to brown. Most seed pods will open and disperse on their own. You can catch seed by placing small bags over the seed heads when they look ready to pop or by pulling the plant just before completely dry and storing upside down in a paper bag.
OR
-
When the vegetable is fully ripe (Tomatoes, squash, peppers, eggplant…)The vegetables will be well past their edible stage when the seeds are ready. For most vegetables you can simply scoop out and dry the seeds. Tomatoes require a wet processing method that is explained elsewhere.
Storing Saved Seed
-
Make sure the seed is completely dry, or it will rot or mold in storage
-
Remove as much of the chaff as possible
-
Store in a paper envelope, labeled with the variety and year
-
Place the envelopes into an air tight container, such as a canning jar
-
Store in a cool, dark, dry place
-
Stored seed is best used the following year
Seed saving can quickly become a hobby and you’ll be in good company. There are many organizations, local and worldwide, that list and share their saved seed. Growing plants from seeds saved from your own garden, will, over the years, result in plants uniquely adapted to your garden. Think of it, seeds are probably the only heirloom that becomes more valuable with use!
Seed Starting for Seed Savers
Seed Starting – How to Successfully Start Plants from Seed
When to Start Seeds – Growing Your Own Plants from Seed
More on Seed Saving
Seed Exchanges – Swapping Seeds with Like Minded Gardeners
Top Heirloom Vegetable Varieties for Home Gardeners
Related Articles
More Garden Catalogs – Plants and Seeds
Overcommitment Equals Stress Squared – I’m Bipolar …
Seed Starting – How to Start Seeds Indoors
Wildflower Gardening – Maintaining Control
Springtime Gardening with Kids – Taking your homeschool…
==============================
Gelezen bij : “Plantaardig.com – Groenteninfo” <plantaardig@gmail.com> – (nr 88, 5de jg)
Foto : de zaden van watermeloen zijn vrij groot en donkerbruin van kleur. In ieder potje wordt een zaadje ongeveer 1-1,5 cm diep gelegd en afgedekt.
Zaaien
Zaaien in setjes of bloempotjes is aan te raden, zoals alle komkommerachtigen laat watermeloen zich niet graag verspenen. De laatste dagen van maart tot de eerste tien dagen van april is de beste zaaiperiode.
Veel speelruimte is er niet, na half april zaaien geeft u dikwijls pas watermeloenen in september, en dat is toch een beetje vijgen na pasen. Vroeger zaaien zadelt u op met grote planten die je niet kan planten omdat het nog te koud is in de kas.
Meloenen en watermeloenen plant je best pas na 10 mei in de kas. Ze hebben dan ook warmte nodig, meer dan tomaten alleszins. 
Warmte voor de kieming
Maak na het zaaien het substraat vochtig en plaats dit op de warmste plaats die je hebt. In dit geval het donkere lokaaltje van de centrale verwarming. Dek af met plastiekfolie. Deze behoudt de warmte én het vocht. Als het daar zo’n 25°C is, dan is er bij veel komkommerachtigen na enkele dagen al kieming. Komkommers zijn er al na 2-3 dagen, meloenen één of twee dagen later. Watermeloenen komen nog iets later. Op de foto hieronder ziet u de komkommers die al gekiemd zijn, de watermeloen is er nog niet!
Eén nadeel om te laten kiemen in zo’n donkere ruimte: de bloempotjes moeten er weg nog voor de zaden boven staan. Dit is ten laatste als je een klein barstje in de potgrond van één van de potjes ziet. Controleer twee keer per dag.
Het belangrijkste is eigenlijk dat in deze warme ruimte de kieming heel snel en zeer gelijkmatig op gang komt. Enkele dagen verblijf in deze warme ruimte is dan ook voldoende voor komkommerachtigen. 
Opkweek
Vlak voor de plantjes boven de grond komen, ze onmiddellijk zo licht mogelijk zetten. Maar een beetje rek naar het licht is onvermijdelijk, voor wie binnenshuis opkweek zonder belichting. Zet de plantjes nog eens in een minikasje indien mogelijk. Zeker als de zon er aan kan in de namiddag spaar je op die manier veel warmte die aanwezig blijft tot een stuk in de nacht.
Overpotten
Het klassieke verspenen, zoals bij tomaten wordt bij komkommerachtigen beter niet gedaan. Het is zaak de wortels van de jonge plantjes zo weinig mogelijk te beroeren. Je zou direct in een grote pot kunnen zaaien. Maar dan heb van in het begin veel meer ruimte nodig die licht en warm is.
Foto’s : Plantjes te lang?
De plantjes worden voorzichtig losgemaakt uit de potjes/trays en in de bloempot gezet. De plantjes zijn soms nogal lang. Geen nood, je mag ze diep in de pot zetten. Het enige waar op gelet moet worden is dat de kiemblaadjes boven de grond blijven. Het deel boven de kiemblaadjes is in dit stadium van jonge plant zeer gevoelig voor rotten.
Planten
Soms gebeurt het dat de kas niet op tijd vrij is. Of dat het nog te koud is daar. Om deze periode te overbruggen kan er geplant worden in een grote pot van 10 liter met veel draingaten onderaan. Het heeft daarna weinig zin om deze planten uit de pot te halen om te planten in de grond.
De reden dat deze watermeloenplanten in pot staan is omdat er in dezelfde kas ook meloenen geplant werden. En omdat dit daar de eerste keer niet was, was het gevaar op fusarium bij de meloenen groot.
In grote potten uitplanten in de kas, vertraagt de indringing van bodemschimmels waar de grond al verschillende jaren intensief beteeld werd. Het is dus een tip om bodemmoeheid te temperen, zoals kurkwortel bij tomaat of verwelkingziekte bij aubergine)
Plantschema
Er wordt vrijwel altijd op de grond geteeld. In een ver verleden kweekte ik wel eens aan touw, maar het ophouden van de vrij zware vruchten aan de tengere plant viel niet mee (tips welkom).
Voorzie voor iedere plant zo’n anderhalve m² ruimte. Plant de planten daarbij langs één kant van de voorziene ruimte en gebruikt de aansluitende ruimte om de ranken uit te leggen. Op bovenstaande foto is dit dus de strook dicht tegen de bloempotten die afgedekt is met antiworteldoek. Het gebruik van grondbedekking is bij deze teelt een aanrader.
Bemesting
Watermeloen stelt geen speciale eisen aan de bemesting, gebruik een samengestelde, organische of samengestelde, minerale meststof voor vruchtgroenten. Deze bevat in verhouding meer kalium. Aparte bemesting hoeft niet, gebruik dezelfde hoeveelheden en soorten als voor de tomaten of komkommers die je in dezelfde kas teelt.
Groei.
De generatieve, beheerste groei van watermeloen is op deze foto duidelijk te zien. Er is wel een flinke hoeveelheid bladeren, maar dat komt omdat de stengels, als ze buiten het voorziene stukje grond kwamen terug geleid werden. Maar wat vooral opvalt is dat je dwars door het gewas heen kunt kijken. Zonder snoei zou dit bij gewone meloenen al snel een ondoordringbaar bladerdek geworden zijn.
Als onderhoud moeten, de ranken die ontstaan wat verdeeld worden over de beschikbare oppervlakte. Dus eventueel een draai geven zodat ze terug groeien van waar ze gekomen zijn.
Foto : van dit vruchtje is nog niet zeker of het ook een watermeloen wordt.
Generatief, dus niet snoeien.
De snoei bij meloenen (zie dit artikel) is bedoeld om de groei te beheersen en zo de vrouwelijke bloemen sneller te doen verschijnen.
Bij watermeloenen is dit niet nodig. De planten groeien heel beheerst, de bladmassa is zeer beperkt. En de eerste vrouwelijke bloemen verschijnen zeer snel. En dit in de oksel van de hoofdranken.
Wat wel even hard nodig is als bij meloenen is de bestuiving en bevruchting. Merk je geen insecten in de nabijheid, voer dan manueel bestuiving uit. Je kan dit doen zoals beschreven in dit artikel over bestuiving bij meloenen.
De mannelijke bloemen zien er hetzelfde uit als de vrouwelijke bloemen, maar er is geen vruchtbeginsel aanwezig.
De bloemen staan op een steeltje van enkele centimter lang. Mannelijke bloemen komen in veel groter getal op de plant voor dan vrouwelijke.
Foto : mannelijke bloemen bij watermeloen
Vruchtzetting
Foto: Lang hoef je niet te wachten om te zien of de vruchten zullen uitgroeien.
Na enkele dagen zal de vrucht al zwellen. Is dit niet het geval na enkele dagen, dan zal het ook niet meer gebeuren.
Spint
Er worden zelden problemen ondervonden bij de teelt van watermeloenen. Bij deze teelt was er wel een lichte aantasting van spint. Deze aantasting was te merken aan de gele puntjes op de bladeren, die later overgaan in gele vlekjes. Gele vlekjes, niet zo typisch natuurlijk, ook gebreksziekten kunnen daar de oorzaak van zijn. De spint die je, best met een loep, kan zien aan de onderkant van de bladeren bevestigt dan, al dan niet, de diagnose.
Oogsten
Als het weer wat meezit kan oogsten ten vroegste vanaf half augustus. Dikwijls wordt het eind augustus en september. De vruchten zijn oogstbaar als de bleke kleur van het gedeelte van de vrucht die op de grond ligt geel verkleurt en als u bij het kloppen op de vrucht een dof en hol geluid hoort.
Ook is de doffer wordende groene kleur van de vrucht een aanwijzing.
De bij ons te verkrijgen variëteiten zijn alle kleinvruchtige, snelgroeiende cultivars. ‘Sugar Baby’ vormt eerder kleine (2-3kg), donkergroene vruchten met helder rood vruchtvlees, die ook in ons klimaat nog tijdig afrijpen.
.
.
=====================================
DE TEELT VAN POMPOENEN
==========================When they hear the name “kiwi” most people think of New Zealand, the flightless bird, or the fruit. They’re all connected. Although kiwi fruit is associated with New Zealanders, the vine is native to Southeast Asia. New Zealand started growing and exporting the fruit commercially in the 1950s. Originally called the Chinese gooseberry, the fruit was renamed after New Zealand’s national bird. Today, kiwis are grown commercially around the world, including Australia, China, Italy, Chile, and the United States.
You don’t have to travel far to enjoy these exotic fruits. Kiwis are one of the most versatile fruits you can grow in your backyard. There is a type for almost every climate in our country and the vigorous vines make a beautiful landscape feature when trained on a pergola, trellis, or fence. Plus, kiwis are good for you. The fruit boasts more vitamin C than oranges, more potassium than bananas, and contains folate, copper, fiber, vitamin E, and lutein.
There are two categories of kiwis: fuzzy and hardy. The familiar fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa), with brown skin and green flesh, has a tart flavor. The recently introduced golden kiwi (A. chinensis) has a sweeter flavor and yellow flesh. The vines of fuzzy kiwis are hardy to USDA zones 7 and 8, so they’re best grown on the West coast and in the South.
The hardy kiwi produces a smaller fruit than the fuzzy kiwi. The skin is smooth and green, the flesh is sweet, and the vines are prolific producers. There are several species. Actinidia arguta can be grown in USDA zones 5 and 6. A. kolomikta is probably the most hardy, adapatable to regions as cold as zone 3. A. purpurea fruits have red skin and flesh and the plant is hardy to zone 6. Hardy kiwi is less likely to be found in markets because the grape-like fruits don’t ship well.
Planning
Kiwi vines are dioecious, which means there are separate male and female plants. In order to get fruit you need both a male and female plant. (For optimum production on a larger scale, plant one male for every six female plants.) All kiwis produce the most fruit in full sun, but the hardy kiwis will tolerate part shade and still produce some fruit. Choose a slightly sloping site with good water and air drainage that’s protected from winter winds. Heavy, wet clay soils tend to initiate root rot on kiwi.
Here are some kiwi varieties to grow in your yard this summer.
Site Selection
Kiwi vines bloom early and tender flowers can be damaged by spring frosts. Choose a planting site that is sheltered from cold winter winds and, if possible, plant on a slope so cold air will flow down and away from vines.
Planting
Set vines in spring. Loosen soil and amend with compost before planting. If soil is poor, mix in a slow-release organic fertilizer to get young plants off to a strong start. Space female kiwi vines 15 feet apart. (Some hardy kiwi varieties, such as ‘Arctic Beauty’, can be spaced as close as 8 feet apart.) Plant male vines within 50 feet of the females for optimum pollination. Since the male vines don’t produce fruit, they can be used as ornamentals without the concern of fruit littering the ground. Keep plants well watered, especially during their first growing season.
Care
Once established, fertilize in spring before growth begins and again in early summer after flowering. Kiwi roots are very sensitive to fertilizer burn, so use choose slow-release or organic products.
Trellis your kiwi vines on a fence, pergola, or wire trellis similar to grapes. Kiwi plants grow large and can live up to 50 years, so make the structure sturdy and long-lasting. For a simple trellis, drive in a 4- to 6-inch-diameter post on either end of the kiwi row and attach a 5-foot-long, 2- by 4-inch wooden cross piece on the top of each post perpendicular to the row to form a T . Stretch and attach 3 heavy gauge wires down the row, one down the middle and one on each end of the cross piece.
Kiwi vines are vigorous growers and need heavy pruning to fruit to their full potential. Here’s one method of pruning that is similar to grape pruning. Prune young vines to have one leader tied to the wire trellis. In subsequent years, prune female vines each year in mid-winter, removing all dead, diseased, and broken branches and any branches that fruited the previous summer. Don’t wait until late winter or early spring to prune; kiwi branches tend to bleed sap if cut too late. Leave the one-year-old wood that hasn’t fruited yet; that’s where the new fruit will form. Cut these arms, or laterals, back to 8 to 12 buds. Prune male vines in summer after the pollen-rich flowers have finished blooming.
Young kiwi trunks are very susceptible to winter injury. In fall protect the trunks with a tree wrap.
Harvest
Kiwis take 1 to 3 years to begin producing fruit, depending on the variety. The attractive flowers form in late spring; fruit sets in midsummer and ripens in fall on most types. Starting in September, harvest a few kiwis and let them ripen indoors on a windowsill or in a paper bag. When the kiwis are soft, taste one; if the flavor is sweet, pick the remaining fruit. If the kiwis begin to soften on the vine, pick them all and refrigerate or they will rot. Harvest all fruit before the first frost. Kiwis will last for five to six weeks in the refrigerator.
